Pourquoi construire un jardin pluvial?

Un jardin pluvial transforme un simple projet d'aménagement paysager en un actif actif. Comme les eaux pluviales s'écoulent des toits, des allées et des pelouses, il ramasse des engrais, du pétrole, des déchets d'animaux de compagnie et d'autres polluants avant de s'écouler dans les égouts pluviaux et éventuellement dans les voies navigables locales. Un jardin pluvial bien conçu intercepte les eaux qui s'écoulent, ce qui permet à l'eau de s'imprégner naturellement du sol.

Ce guide élargi vous permet de parcourir toutes les étapes, de l'évaluation de votre site à la sélection des bonnes plantes et à l'entretien de votre jardin sur le long terme. Que vous abordiez un petit coin de votre jardin ou que vous créiez une caractéristique plus grande, les principes demeurent les mêmes.

Comment fonctionne un jardin de pluie

Un jardin pluvial est essentiellement un bassin peu profond planté qui capture les eaux de ruissellement de surfaces imperméables comme les toits, les allées, les patios et les pelouses compactées. Pendant un événement pluvial, l'eau s'écoule dans la dépression, les piscines temporairement, puis s'infiltre lentement dans le sol. La principale différence entre un jardin pluvial et un jardin ordinaire est la dépression intentionnelle et l'utilisation de plantes à racines profondes qui tolèrent les conditions saturées et sèches.

Le jardin doit s'égoutter complètement dans les 24 à 48 heures suivant la tempête pour empêcher la reproduction des moustiques. Le calibrage, la composition du sol et la sélection des plantes garantissent que le jardin fonctionne efficacement sans devenir un étang stagnant.

Réduction des ruissellements et qualité de l'eau

Selon l'EPA, les jardins pluviaux peuvent réduire le ruissellement jusqu'à 30 % par rapport à une pelouse conventionnelle. Les plantes et le sol piègent les sédiments et décomposent les polluants, améliorant ainsi la qualité de l'eau qui atteint éventuellement les cours d'eau et les rivières.

Dans de nombreuses municipalités, les propriétaires de propriétés peuvent même bénéficier de rabais sur les frais d'eau pluviale en installant des jardins de pluie certifiés. Consultez votre administration locale ou votre district de conservation des sols et des eaux pour obtenir des directives spécifiques.

Planifiez votre jardin pluvial

Une bonne planification évite les pièges communs comme le mauvais drainage, la mort d'usines ou le maintien de l'eau vers votre fondation. Avant d'acheter des matériaux, passez du temps à évaluer votre propriété et à dessiner un plan.

Sélection de l'emplacement approprié

Placez votre jardin pluvieux à au moins 10 pieds de la fondation de votre maison pour éviter l'infiltration sous-sol. Gardez-le également loin des champs de drainage du système septique, des grandes racines d'arbres et des services publics souterrains. Appelez 811 avant de creuser pour avoir des lignes d'utilité marquée. L'endroit idéal est une zone naturelle basse où l'eau se collecte déjà, ou un endroit à la base d'une pente où le ruissellement du sol supérieur peut être dirigé vers le jardin.

L'exposition au soleil compte. La plupart des plantes de jardin pluvieux préfèrent le soleil complet à l'ombre partielle, alors choisissez un endroit qui obtient au moins quatre à six heures de soleil direct chaque jour. Si votre cour est fortement ombragée, sélectionnez des espèces indigènes tolérant l'ombre ou ajustez vos attentes pour la diversité des plantes.

Détermination de la taille et de la profondeur

La taille de votre jardin pluvial dépend de la zone de drainage qui l'alimente et du taux d'infiltration de votre sol. Une règle courante est de faire le jardin environ 10% à 15% de la surface imperméable s'y égouttant. Par exemple, si une descente draine une section de toit de 500 pieds carrés, votre jardin pluvial devrait être d'environ 50 à 75 pieds carrés.

Les jardins plus profonds (6 à 8 pouces) s'adaptent aux sols argileux qui s'infiltrent plus lentement. L'objectif est de créer une capacité de stockage suffisante pour retenir le ruissellement d'une tempête typique sans dépasser la fenêtre de drainage de 48 heures.

Effectuer un essai de percolation

Avant de commencer à creuser, effectuez un test de percolation simple pour confirmer que votre sol peut gérer la charge d'eau. Digez un trou d'environ 12 pouces de profondeur et 6 pouces de largeur, remplissez-le d'eau et laissez-le s'égoutter complètement. Rechargez-le et mesurez la quantité de niveau d'eau qui tombe chaque heure. Un taux d'infiltration d'au moins 0,5 à 1 pouce par heure est idéal. Si votre sol s'écoule plus lentement que cela, vous devrez peut-être le modifier avec du sable ou du compost, ou dimensionner votre jardin plus grand pour permettre une infiltration plus lente.

Le USDA Natural Resources Conservation Service[ offre des conseils détaillés sur les essais et la classification des sols, qui peuvent vous aider à comprendre les conditions particulières de votre propriété.

Matériel et outils

Avoir les bons matériaux à portée de main avant de commencer rendra le projet plus lisse. Beaucoup d'articles que vous possédez déjà; quelques-uns peuvent nécessiter un voyage au centre du jardin.

Outils

  • Foupe et pelle pointe pour creuser et encastrer
  • Râteau de jardin[ pour nivellement du sol
  • Spécification de mesure[ d'au moins 25 pieds de long
  • Pilons ou tuyau de jardin pour tracer la forme du jardin
  • Niveau (niveau d'un charpentier de 4 pieds ou niveau de ligne sur les enjeux) pour vérifier la pente
  • Brouillon[ pour le déplacement du sol et du paillis
  • Glamour et genouillères pour le confort

Sol et amendements

  • Tiges indigènes creusées dans le jardin; vous réutiliserez la plupart de ces plantes
  • Sable grossier pour améliorer le drainage dans le sol argileux lourd (mélange à un rapport de 1 à 1 en volume)
  • Compost pour enrichir le lit de plantation et améliorer la structure du sol (mélange de 2 à 3 pouces dans le haut 6 pouces de sol)
  • Pea gravier ou pierre concassée[ pour un tampon d'éclaboussure au point d'entrée pour ralentir le débit d'eau et empêcher l'érosion

Matériaux végétaux

  • Native graminées et carex (p. ex., peu de tige bleue, herbacées à bascule, carex de Pennsylvanie) pour la structure et les racines profondes
  • Vivaces enflammées qui tolèrent les pieds mouillés (p. ex., herbe de Joe-pye, algue de marais, iris drapeau bleu, fleur cardinale)
  • Shrubs (facultatif) comme la fraise d'hiver ou la bouillie à boutons pour les grands jardins
  • Fabrication de barrières à l'herbe (facultatif; de nombreux experts préfèrent plutôt le paillis lourd pour éviter les perturbations du sol lorsque les plantes se propagent)

Mulch et finition

  • Paille de paillis ou de pin de bois franc à revêtement enchâssé pour couvrir le sol nu et supprimer les mauvaises herbes
  • Pour définir la bordure et empêcher l'herbe de ramper dans les gazons, on évite les cailloux, les briques ou les bordures métalliques
  • Grands blocs ou grumes décoratifs[ facultatifs pour le contrôle esthétique et l'érosion

Construction étape par étape

Avec votre conception finalisée et les matériaux rassemblés, vous pouvez commencer à construire. Enrôlez un assistant pour le creusement lourd et le déménagement du sol. Le processus prend généralement un week-end complet pour un jardin jusqu'à 100 pieds carrés.

Étape 1: Marquer le contour et confirmer le versant

Étendez un tuyau ou un cordon de jardin pour marquer la forme de votre jardin pluvieux. Évitez les cercles ou les rectangles parfaits; les courbes organiques semblent plus naturelles et s'intègrent mieux au paysage. Utilisez un niveau sur une longue planche ou un niveau de ligne pour confirmer que le sol descend doucement vers le jardin. La pente idéale est de 1% à 2% (1 à 2 pieds de chute par 100 pieds). Si la pente est plus raide, vous pourriez avoir besoin de construire un petit berme sur le côté de descente pour tenir l'eau dans le jardin.

Étape 2: Excavation du bassin

Digérez toute la zone marquée à une profondeur de 6 à 8 pouces, selon votre planification antérieure. Commencez aux bords et travaillez à l'intérieur, en pilotant le sol excavé sur une bâche pour faciliter le remblayage. Créez un fond plat avec des côtés légèrement inclinés — une forme de plat plutôt qu'un bol à flanc raide. Le centre peut être légèrement plus profond pour tenir la dernière eau pendant une tempête lourde.

Si vous construisez un jardin sur une pente, utilisez le sol excavé pour construire un berge bas (6 à 12 pouces de haut) sur le côté de descente. Compactez fermement le berge avec l'arrière de votre pelle ou une manipulation à la main afin qu'il retient l'eau sans se laver.

Étape 3: Essai de drainage à nouveau

Après avoir excavé, remplissez le bassin de quelques pouces d'eau et observez à quel point il se draine rapidement. Si l'eau est assise pendant plus de 48 heures, votre sol peut avoir besoin d'être modifié. Mélangez dans le sable grossier ou le sable fin à travers le fond du jardin, le labourant dans le haut de 6 pouces. Évitez d'utiliser trop de sable avec du sol argileux — un mélange 50-50 est généralement suffisant pour créer de l'espace interstitiel sans rendre le sol trop lâche.

Étape 4: Modifier le sol et ajouter le compost

Répartir de 2 à 3 pouces de compost sur la zone excavée et le mélanger soigneusement dans le sol existant, en se concentrant à nouveau sur le haut 6 pouces. Compost améliore la capacité de rétention d'eau dans les sols sableux et aide à briser l'argile. Il fournit également des nutriments pour établir les plantes. Si votre sol indigène est déjà riche en matière organique, vous pouvez réduire la quantité de compost à 1 à 2 pouces.

Étape 5: Installez la protection d'entrée

Lorsque l'eau pénètre dans le jardin (d'une extension de drain, d'un tuyau de drainage ou d'un sentier d'écoulement naturel), placer une couche de gravier de pois ou de pierre concassée d'environ 2 pouces de profondeur et de 12 à 18 pouces de largeur. Ce tampon ralentit l'eau entrante, l'étale et empêche l'érosion du lit de sol.

Étape 6 : Sélection et mise en page des végétaux

Installez vos plantes avant de creuser des trous. Groupez les espèces avec des besoins similaires en humidité et en lumière. En général, la partie la plus profonde du jardin (le centre) devrait contenir les plantes qui tolèrent l'eau stagnante, tandis que les bords et les pentes supérieures devraient comporter des espèces de terre sèche.

La surpopulation entraîne la compétition et la maladie, tandis que les feuilles sous-plantées ne sont pas en terre que les mauvaises herbes vont rapidement coloniser. Le Native Plant Finder de la Fédération nationale de la faune peut vous aider à identifier les espèces indigènes de votre région et bien adaptées aux conditions du jardin pluvial.

Plantes indigènes recommandées par région

  • Nord-est: Holly Winterberry, herbe Joe-pye, drapeau bleu iris, aster de la Nouvelle-Angleterre, herbage de commutation
  • Sud-est: Virginia doucespire, marécage d'herbes laitières, fleur cardinale, drapeau bleu sud, petite tige bleue
  • Midwest: Plante de coupe, étoile flamboyante de prairie, Ohio araignée, grande tige bleue, phlox de prairie
  • Pacifique Nord-Ouest: Pacifique neuf écorces, Douglas spira, Oregon iris, carex lard, myrtilles persistantes
  • Régions du sud-ouest/arides: Saule du désert, panache Apache, broussaille de lapin, grama bleu, penstémon

Étape 7: Plante et paillis

Placez chaque plante à la même profondeur qu'elle cultivait dans son contenant, remblayez le sol indigène et fermez doucement. Arrosez soigneusement chaque plante après la plantation pour éliminer les poches d'air autour des racines.

Appliquer une couche de 2 à 3 pouces de paillis de bois dur broyé sur tout le lit, en gardant le paillis loin des tiges et des couronnes de la plante. Le paillis strié tient mieux ensemble que l'écorce en morceaux et est moins susceptible de flotter pendant une forte pluie. Éviter d'utiliser le tissu paysager sous le paillis si possible, car il empêche la propagation des racines et l'activité microbienne du sol; une couche de paillis organique épaisse fait le travail de la suppression des mauvaises herbes sans ces inconvénients.

Étape 8: Ajouter des éléments de bordure et de décoration

Définir la bordure du jardin avec des pierres, des briques ou des bordures métalliques. Edging empêche l'herbe de pelouse d'envahir le jardin de pluie et donne au projet un aspect fini. Du côté de descente d'un site en pente, le bordure peut doubler comme un petit mur de soutènement pour tenir le mur en place. Boulons ou gros bûches placés stratégiquement dans le jardin ajoutent un intérêt visuel et peuvent aider à ralentir le débit d'eau.

Maintenir votre jardin de pluie

Un nouveau jardin pluvial nécessite des soins réguliers pendant sa première saison de croissance à mesure que les plantes s'établissent. Ensuite, l'entretien est minimal par rapport à un jardin traditionnel ou une pelouse.

Soins de première année

  • L'eau profonde pendant les périodes sèches pendant les deux à trois premiers mois. Les jardins pluviaux dépendent des eaux pluviales, mais une sécheresse prolongée peut stresser les jeunes transplants.
  • Supprimer les mauvaises herbes telles qu'elles apparaissent. Les mauvaises herbes concurrencent les plantes désirées et peuvent perturber le débit d'eau uniforme à travers le jardin.
  • Inspecter l'entrée et la sortie après de fortes tempêtes. S'assurer que le coussinet de gravier reste en place et que l'eau n'érode pas le sol autour de l'entrée ou ne contourne pas entièrement le jardin.
  • Remplir le paillis[ à l'automne pour maintenir une couche de 2 à 3 pouces. Ajouter le paillis frais au printemps si les vents d'hiver ou les fortes pluies l'ont éclairci.

Entretien à long terme

  • Divide vivaces tous les 3 à 5 ans pour maintenir les plantes en bonne santé et prévenir la surpopulation.
  • Faire revenir ou couper les tiges mortes à la fin de l'hiver ou au début du printemps avant que de nouvelles pousses ne surgissent.
  • (si vous en avez construit un) pour le tassement ou l'érosion. Ajouter du sol compacté ou de la pierre pour renforcer le bord de descente tous les quelques ans.
  • Vérifier le pH et les nutriments du sol tous les 2 à 3 ans. La plupart des plantes indigènes prospèrent dans un sol légèrement acide à neutre (pH 6,0 à 7,0). Ajouter la chaux si le pH tombe en dessous de 5,5, ou le soufre si elle dépasse 7,5.

Erreurs courantes à éviter

Même les constructeurs de jardins pluviaux bien intentionnés peuvent rencontrer des problèmes. Voici les problèmes les plus fréquents et comment les contourner.

Placer le jardin trop près de la Fondation

L'eau qui se trouve à moins de 10 pieds de votre maison peut s'infiltrer dans des sous-sols ou des espaces de rampe. Toujours mesurer soigneusement et, si l'espace est serré, installer un tuyau d'égout scellé pour transporter le ruissellement plus loin avant qu'il ne pénètre dans le jardin.

Faire le jardin trop profond ou trop profond

Un jardin de pluie trop profond prendra trop de temps à drainer, ce qui entraînera une stagnation de l'eau et du stress végétal. Gardez les profondeurs sous 8 pouces et maintenez des pentes latérales douces de 3 à 1 (horizontales à verticales) ou flatteuses afin que vous puissiez tondre autour des bords et facilement accéder aux plantes.

Choisir des plantes non indigènes ou envahissantes

Les espèces exotiques ne possèdent pas les systèmes de racines profondes nécessaires à une infiltration efficace, et certaines peuvent s'échapper dans des zones naturelles.S'en tenir aux plantes indigènes de votre région qui sont adaptées aux modèles de précipitations locales et aux types de sol.L'Atlas des plantes envahissantes[ peut vous aider à identifier et à éviter les espèces envahissantes communes dans votre région.

Ignorer le chemin de surregarde ou de dépassement

Lors de tempêtes particulièrement lourdes, votre jardin pluvial se remplira de capacité et l'eau devra sortir quelque part. Concevoir un chemin de débordement doux — un sbale peu profond ou un tuyau enterré — qui conduit l'eau excédentaire loin des structures et vers une zone de drainage plus grande ou dépression naturelle.

Sauter le test de percolation

La raison la plus courante pour laquelle les jardins pluviaux échouent est que le sol ne s'écoule pas assez vite. Confirmez toujours votre taux d'infiltration avant de creuser. Si votre sol est de l'argile lourde, envisagez de construire un jardin plus petit ou utilisez un système de drainage qui se connecte à un drain français ou à un puits sec.

Considérations saisonnières

Les jardins pluviaux changent avec les saisons. Comprendre ce à quoi vous attendre vous aide à planifier la sélection des plantes et le calendrier de maintenance.

Printemps

Le printemps est le meilleur moment pour planter un nouveau jardin pluvieux. Le sol est utilisable, les précipitations sont généralement abondantes, et les plantes ont des semaines de températures modérées pour établir les racines.

Été

Au cours du premier été, arrosez les jeunes plantes pendant les périodes sèches. Les jardins pluviaux établis n'ont généralement pas besoin d'eau supplémentaire au-delà de ce qui vient des tempêtes, mais une sécheresse prolongée peut stresser même les indigènes à racines profondes.

Automne

L'automne est la deuxième meilleure fenêtre de plantation dans de nombreux climats. C'est aussi un bon moment pour paillir, réparer l'érosion et planter des bulbes printaniers aux abords du jardin.

Hiver

Les plantes dormantes et la couverture de neige protègent le jardin contre l'érosion. Évitez de marcher sur un sol gelé ou enduit d'eau, car le compactage endommage la structure que vous avez construite.

Élargir votre système de jardin de pluie

Une fois votre premier jardin pluvial établi, vous pourriez envisager de relier plusieurs jardins ensemble ou d'ajouter des caractéristiques complémentaires comme un puits sec, une citerne ou un baril de pluie. Un réseau de jardins de drainage[ peut gérer les ruissellements des plus grands toits, des allées et même des patios.

Pour les propriétés avec des sols très mal drainés, envisagez de combiner un jardin pluvial avec une tranchée souterraine d'infiltration ou un drain français. Ces structures fournissent une capacité de stockage supplémentaire tout en permettant à l'eau de filtrer dans le sol.

Bénéfices environnementaux et économiques

Les avantages d'un jardin pluvial s'étendent au-delà de votre ligne de propriété. En réduisant le ruissellement, vous contribuez à réduire le risque d'inondation locale et d'érosion des cours d'eau. Vous réduisez également la quantité de polluants entrant dans les cours d'eau, ce qui améliore l'habitat pour les poissons et autres animaux sauvages.

De nombreux districts de conservation et municipalités offrent des incitatifs financiers aux propriétaires qui installent des jardins pluviaux. La page de l'EPA sur l'infrastructure verte donne un aperçu des programmes et des possibilités de financement qui peuvent s'appliquer dans votre région.

Réflexions finales sur la construction de votre jardin de pluie bricolage

Construire un jardin pluvial est l'un des projets extérieurs les plus enrichissants auxquels un propriétaire peut s'attaquer. Le processus exige un effort physique et une planification minutieuse, mais le résultat est un jardin fonctionnel et autonome qui fonctionne avec la nature plutôt que contre elle. En suivant les étapes décrites dans ce guide, vous créerez un système durable qui filtre les eaux pluviales, soutient les pollinisateurs et améliore la beauté de votre paysage domestique pendant des années à venir. Commencez petit si vous n'êtes pas sûr, observez comment l'eau se déplace pendant une tempête, et ajustez votre conception comme vous l'apprenez. Chaque gallon d'eau qui trempe dans votre jardin pluvial au lieu de couler dans la rue fait une différence.