Introdução: Por que construir seu próprio Yagi?

Construir uma antena Yagi direcional em sua própria oficina é um dos projetos mais gratificantes que um entusiasta de rádio pode enfrentar. Quer você queira puxar em estações de televisão distantes, aumentar o seu alcance de rádio amador, ou melhorar o ganho de um link de dados sem fio, um Yagi bem feito oferece desempenho que muitas vezes supera antenas compradas em lojas a uma fração do custo. Este guia abrangente leva você através de todas as etapas de planejamento, construção, montagem e solução de problemas seu DIY Yagi, equipando-o com o conhecimento para construir uma antena confiável de alto ganho sintonizado exatamente com a sua frequência alvo.

A beleza de um Yagi homebrew reside na sua simplicidade: um pequeno número de barras metálicas com corte preciso ligadas a uma explosão central. Com paciência e uma medição cuidadosa, você pode obter um ganho de 6-10 dBi e uma relação frente-a-volta superior a 20 dB. Estes números tornam sinais fracos audíveis e fortes limpos, livres de interferências multipath. Além disso, construir a antena a si próprio aprofunda a sua compreensão dos princípios RF, uma habilidade que paga dividendos em todos os outros projetos de antena que você empreende. O processo também permite personalizar a antena para uma frequência específica ou banda, algo que os modelos fora da prateleira raramente oferecem sem compromisso.

Como funciona uma antena Yagi

Primeiro demonstrado por Shintaro Uda e popularizado por Hidetsugu Yagi na década de 1920, a antena Yagi-Uda alcança direcionalidade por meio do acoplamento de elementos parasitários a um único elemento acionado. Um elemento refletor ligeiramente mais longo fica atrás do elemento acionado, enquanto um ou mais elementos diretores mais curtos são colocados na frente. Juntos, essas hastes metálicas interagem com a onda eletromagnética, reforçando os sinais que chegam da direção dianteira e cancelando os de trás. O resultado é um feixe compacto, unidirecional, que proporciona ganho significativo e relação frente-a-volta sem a complexidade de um arranjo log-periódico ou verticales faseadas.

O elemento acionado é tipicamente um dipolo de meia onda ou dipolo dobrado, conectado diretamente à linha de alimentação. O refletor, cortado cerca de 5% mais do que o elemento acionado, apresenta uma impedância indutiva que irradia energia de volta para o dipolo. Cada diretor, cortado progressivamente mais curto em aproximadamente 3–5%, atua capacitivamente, concentrando a frente de onda. Espaçamento entre elementos influencia fortemente o ganho, a largura de banda de impedância e a supressão de lóbulos laterais. Porque o design depende em comprimentos elétricos exatos e espaçamento, a precisão na medição torna-se o fator mais crítico para o sucesso.

Insight chave: O Yagi é uma antena de banda estreita por natureza. Sua largura de banda (a faixa de frequência sobre a qual o VSWR permanece abaixo de 2:1) normalmente abrange 2–5% da frequência central. Para aplicações de banda larga, como a televisão digital moderna, você pode precisar de um log-periodica ou um Yagi multi-elemento com espaçamento diretor cuidadosamente otimizado. Para ligações Wi-Fi através do ar, a largura de banda estreita é muitas vezes aceitável porque o sinal ocupa apenas um pequeno canal.

Compreender o acoplamento mútuo entre elementos é essencial. Cada elemento parasitário não é isolado; ele interage com os campos próximos dos outros. Este acoplamento muda a frequência ressonante de cada elemento, razão pela qual os modelos calculadores que respondem pelo diâmetro e espaçamento dos elementos produzem resultados mais precisos do que as equações simples de regra de tambor. Os construtores avançados simulam frequentemente os seus desenhos usando ferramentas como 4nec2 ou MMANA-GAL antes de cortar metal.

Escolher os seus parâmetros de frequência e design

Antes de cortar qualquer metal, você deve decidir sobre uma frequência central. Um televisor Yagi pode ser otimizado para um único canal UHF (por exemplo, 470 MHz), enquanto uma antena de transmissão VHF-FM atingiria 98 MHz. Os operadores de rádio amadores frequentemente constroem antenas para a banda de 2 metros (144–148 MHz) ou para a banda de 70 centímetros (430–440 MHz). Para Wi-Fi, os alvos comuns são 2,4 GHz e 5 GHz. Quanto menor a frequência, maior a antena; um Yagi de 144 MHz 3–elemento pode facilmente se estender por 1,2 metros, enquanto um design de 2,4 GHz pode caber na palma da sua mão.

Usando calculadoras online

Uma vez que você tenha uma frequência, use uma calculadora Yagi online para gerar comprimentos de elementos e espaçamentos. Calculadoras confiáveis incluem o Changpuak Yagi Designer, que segue as bem-consideradas fórmulas DL6WU long-boom, e O VHF/UHF Yagi Calculator do K7MEM[. Para estimativas rápidas mais simples, você pode calcular o comprimento do elemento como L(m) = 143/f(MHz) para um dipolo nu, então multiplicar por 1,05 para o refletor e 0,95 para o primeiro diretor. No entanto, calculadoras dedicadas respondem pela espessura do boom, diâmetro do elemento e clip, dando-lhe uma correspondência de impedância muito mais precisa. Para aqueles que preferem computação offline, o software livre 4nec2 permite a simulação de onda completa de Yagi com efeitos realistas.

Documente o seu design escolhido no papel, observando o comprimento de cada elemento e o espaçamento do centro do elemento acionado. Para um Yagi básico de 3 elementos, um layout típico coloca o refletor 0,15–0,2 comprimentos de onda atrás do elemento acionado e o primeiro diretor 0,1–0,15 comprimentos de onda na frente. Para uma matriz mais longa com quatro ou mais diretores, os diretores subsequentes são geralmente espaçados por cerca de 0,15–0,2 comprimentos de onda. Experimente com a calculadora: você pode trocar ganho de largura de banda reduzindo o número de diretores ou ampliando o espaçamento. Lembre-se que o ganho por diretor diminui após cerca de 5–7 elementos, então um Yagi de 10 elementos pode não oferecer o dobro do ganho de um projeto de 5 elementos.

Materiais e Ferramentas Necessárias

Elementos metálicos

Tubulação de alumínio é o material de go-to: é leve, resistente à corrosão e fácil de produzir. Varetas de alumínio redondas de 6–10 mm de diâmetro (1/4-3/8 polegadas) funcionam bem para as frequências VHF e UHF. Para uma HF Yagi, você pode usar tubos de alumínio mais grosso ou mesmo alumínio angular estoque. Tubulação de cobre ou fio de cobre sólido é uma alternativa para pequenos modelos internos, mas seu peso e custo tornam o alumínio preferível para estruturas externas permanentes. Varetas de aço inoxidável oferecem resistência à corrosão excepcional em ambientes costeiros, mas são mais difíceis de cortar e perfurar.

O diâmetro do tubo afeta a largura de banda dos elementos; elementos mais grossos dão uma faixa de frequência mais ampla utilizável. Como regra geral, o diâmetro do elemento deve ser de pelo menos 0,2% do comprimento de onda para Q razoável. Um tubo de 12 mm a 145 MHz ainda mantém o Q baixo o suficiente para que os erros de ajuste menores sejam menos penalizantes. Para bandas de micro-ondas, barras de latão finas ou até traços de PCB (para micro-fita Yagis) podem ser usados. Ao fornecer materiais, verifique se a retilínea – barras de dobragem irão degradar a simetria do padrão.

Estruturas de apoio e boom

O boom é a coluna central que mantém todos os elementos no lugar. As escolhas comuns incluem:

  • Tubulação em alumínio quadrado (por exemplo, 20×20 mm com 1,5-2 mm de espessura da parede) – rígida, condutora e furável. Pode fixar elementos directamente através da lança utilizando buchas não-condutoras ou isolá-los com suportes de plástico.
  • Tubo de PVC – excelente isolador elétrico, leve e muito barato. Melhor para antenas temporárias ou portáteis; A degradação UV pode ser uma preocupação ao ar livre, a menos que você pintá-lo com um revestimento resistente a UV. Horário 40 ou 80 PVC oferece melhor rigidez.
  • Palha de madeira ou hastes de fibra de vidro – não-condutor, rígido e fácil de trabalhar com. Fibreglass é ideal para instalações permanentes porque resiste à humidade e danos solares. Uma haste de fibra de vidro de 1 polegada pode suportar um UHF Yagi de 10 elementos com uma saliência mínima.

A lança deve ser suficientemente longa para acomodar o espaçamento de elementos escolhido, mais alguns centímetros extra para as pinças de montagem. Para um Yagi de 3 elementos em 2 metros, basta uma lança de 1 metro; para um Yagi de 10 elementos UHF TV, você pode precisar de 3-4 metros. Estenda a lança ligeiramente além do último diretor para permitir futuras adições.

Fixadores e Isoladores

Quando o boom é metal, você deve isolar o radiador (elemento orientado) do boom, a menos que você deliberadamente projetar um elemento acionado aterrado e usar um fósforo gama. Para elementos parasitários, a conexão elétrica direta a um boom de metal não prejudica o desempenho porque o centro de cada elemento é uma tensão nula; muitos projetos comerciais de parafusos diretores direto através de barras de alumínio. Se em dúvida, use lavadoras de ombro de nylon, mangas de plástico ou uma boom não-condutor para manter o design simples.

Para as instalações exteriores, use apenas hardware inoxidável de qualidade marinha (normalmente 316 inox) para evitar a corrosão galvânica entre o inox e o alumínio. Evite usar parafusos de latão em contacto directo com alumínio — metais diferentes irão corroer rapidamente em ar húmido.

Componentes de Alimentação e Correspondência

O cabo coaxial padrão de 50-ohm (RG-58, RG-213 ou LMR-400) é universalmente compatível. A impedância de elemento acionado por Yagi é geralmente inferior a 50 ohms, por isso é frequentemente necessário um dispositivo de correspondência. Um coaxial de meia-ondas (também chamado de balun coaxial 4:1 pode ser construído a partir do mesmo cabo coaxial. Para um elemento com dipolo dobrado, a impedância é próxima de 300 ohms; um balun de 4:1 transforma isto em 75 ohms, que é aceitável para sistemas de 50-ohm com um mínimo de descompasso. Baluns comerciais de corrente 1:1 ou um “balão de pawsey” diretamente no ponto de alimentação reduzem a corrente comum no escudo coaxial.

Se preferir um método de correspondência não coaxial, considere o ]gama match[] ou T-match[. Estes permitem- lhe ajustar a impedância, deslizando uma barra de encurtamento ou movendo um capacitor ao longo do elemento accionado. O jogo gama é particularmente útil quando o elemento accionado é aterrado até ao boom, simplificando a protecção dos raios. Uma abordagem menos comum, mas mais simples, é a combinação com um grampo de cabelo[—um fio ou tubo curto em forma de U ligado ao centro do elemento accionado; ajustar o comprimento e o espaçamento do grampo pode sintonizar a impedância sem cortar o elemento.

Ferramentas

Reúna estes antes de começar:

  • Serras de corte ou de metal
  • Ficheiro e lixa para desembaralhar
  • Perfuração com pedaços afiados (bits de cobalto para inox)
  • Fita de medição (metal-ruler para precisão sub-milímetro em bandas de microondas)
  • Ferro de soldar (para ligações por coaxia)
  • Analisador de multímetros ou antenas para ensaios
  • Nível e bússola do espírito para alinhamento final
  • Paquímetros Vernier para medições de diâmetro preciso

Processo de Construção passo a passo

1. Cortando os elementos para comprimento exato

Com a sua folha de desenho, marque o ponto central de cada haste ou tubo de alumínio. Meça o comprimento total do centro para fora de ambos os lados para que o elemento seja simétrico. Corte cada haste com uma serra de corte, deixando cerca de 2-3 mm de comprimento extra para aparar final. Após o corte, arquive as extremidades lisas para remover as rebarbas que possam causar lesões físicas ou coronárias de RF. Verifique duas vezes cada comprimento de elemento contra o seu desenho; um erro de 2 mm num realizador de 2,4 GHz pode mudar a ressonância de forma visível, enquanto que a 50 MHz o mesmo erro é menos crítico. Se não tiver a certeza sobre o comprimento exato do ressonante, corte deliberadamente o refletor e os diretores ligeiramente longos; poderá sempre reduzi- los durante afinação. Para melhor precisão, use uma caixa de mitra ou um gabarito de corte para garantir extremidades quadradas.

2. Preparando o Boom

Coloque a lança numa superfície plana e marque as posições de cada elemento. Para uma lança metálica, faça um furo que seja um ajuste confortável para o elemento, ou fure furos ligeiramente grandes se você inserir grommets isolantes. Para uma lança de PVC ou fibra de vidro, fure furos suficientemente grandes para os parafusos de montagem que prendem os elementos contra a lança usando pequenos braquetes U ou grampos de plástico. Um método comum em barras de PVC é usar grampos de tubo de plástico: deslize o elemento através da pinça, aperte a pinça para a lança.

Se usar uma lança de madeira, furar buracos-piloto e enroscar os elementos diretamente em paralisações de plástico pré-drontadas para manter o metal fora da madeira – madeira carregada de umidade pode tornar-se ligeiramente condutora e desajustar a antena. Pintar ou selar sempre lanças de madeira contra a entrada de água. Para as barras de fibra de vidro, usar epóxi para fixar uma inserção roscada para cada elemento, em seguida, parafuso o elemento na inserção – isso proporciona excelente estabilidade mecânica e isolamento elétrico.

3. Assembling o Refletor e os Diretores

Comece com o refletor, o elemento mais traseiro. Centre-o na lança e prenda-o firmemente. Como o refletor é o elemento mais longo, é mais suscetível à flexão; assegure-se que o dispositivo de montagem prende a haste no seu centro exato sem distorcer o metal. Instale cada diretor em sequência, movendo-se progressivamente para a frente da lança. A precisão de espaço de ±2 mm é ótima para VHF e UHF; em bandas de microondas, considere usar um gabarito de espaçamento feito de cartão rígido ou plástico. Aperte todo o hardware, mas evite overightening pequenas barras de alumínio, que podem fadiga e estalar. Após a montagem, verifique se todos os elementos são coplanar - qualquer torção irá distorcer o padrão de radiação.

4. Montando o elemento impulsionado e Balun

O elemento accionado deve ser dividido electricamente no centro, se for um dipolo nu. Corte a haste do dipolo ao meio, deixando uma lacuna de 10-15 mm no centro. Montar cada metade com o suporte de isolamento para que a abertura fique aberta e segura. Se escolher um dipolo dobrado (um laço contínuo), faça uma pequena abertura no centro do ponto de alimentação; muitos desenhos ligam a coaxia directamente às extremidades cortadas do dipolo dobrado usando um balurão.

Construir ou ligar o baluno no ponto de alimentação. Um simples balau coaxial de meia-onda ] é feito cortando um comprimento de coaxia igual a um comprimento de meia-onda multiplicado pelo fator de velocidade do cabo (normalmente 0,66 para polietileno sólido), mais o comprimento necessário para alcançar o conector. Conecte a trança do final do baluno à trança da linha de alimentação principal e um lado do dipolo; ligue os condutores centrais ao outro lado. Solda e à prova de tempo estas conexões com o calor-enxagem com adesivo. Para um dipolo dobrado, um baluno 4:1 é melhor; muitos construtores preferem um balulo de núcleo de ferrita (por exemplo, um baluno de Guanella) para largura de banda larga.

5. Conectando a linha de alimentação coaxial

Terminar a linha de alimentação principal com um conector de qualidade (PL-259 ou N-tipo) ou um pigtail curto com um conector. Use uma ligação de cabo para aliviar a tensão na explosão, deixando um pequeno laço de gotejamento para que a água fuja da conexão. Se você planeja usar a antena ao ar livre, sele todos os conectores com fita autoamalgamadora seguida de uma camada de fita elétrica resistente a UV. Para instalações permanentes, considere usar um conector tipo N em vez de um PL-259 porque o tipo N é mais resistente ao tempo. Além disso, instale um pára-raios na coaxa perto da entrada do edifício.

6. Inspeção Mecânica Inicial

Antes de levantar a antena, verifique cada fecho com uma chave. Agite a estrutura suavemente: nada deve chocalhar ou oscilar. Os elementos devem ser paralelos e perpendiculares à lança. Um elemento torto pode distorcer o padrão de radiação e aumentar os lobos laterais. Use o quadrado de um carpinteiro ou simplesmente ver ao longo da lança da frente para verificar o alinhamento. Confirme também que a lança é reta — se tiver um arco leve, gire- a de modo que a curva seja horizontal (ou vertical) como desejado para minimizar a distorção do padrão. Para as barras longas, considere adicionar um fio de apoio (guy) no meio do tempo para reduzir a flacidez.

7. Montagem de teste e ajuste temporário

Montar a antena temporariamente pelo menos um comprimento de onda acima do solo, apontando para o horizonte. Ligar o analisador de antenas (ou um VNA como um NanoVNA) à linha de alimentação e varrer a sua banda alvo. A Perda de Retorno ou VSWR deverá mostrar um mergulho perto da frequência de desenho. Se a melhor correspondência ocorrer numa frequência inferior à pretendida, os seus elementos são ligeiramente longos demais – aparar o elemento accionado em incrementos de 2 mm (para VHF) até que a ressonância se mude para cima. Se a correspondência for demasiado alta e estiver a usar um dipolo nu, ajuste o espaçamento entre as duas metades: aumentar a distância aumenta ligeiramente a impedância. Para um dipolo dobrado, poderá necessitar de ajustar o comprimento do elemento ou a relação de balau.

Se não possui um analisador, um simples medidor de força de campo ou mesmo a leitura de força de sinal no seu receptor podem ajudá-lo a atingir o pico da antena. Um amigo com um transmissor móvel pode ajudá-lo a medir a relação frente-a-volta comparando a força do sinal recebido da frente e da retaguarda. Para melhores resultados, realize estes testes longe de edifícios metálicos, linhas de energia e outros refletores. Mantenha um log de cada ajuste para que possa reverter se ultrapassar.

Montagem e isolamento meteorológico para uso permanente

Escolha um local de montagem que seja o mais alto e limpo possível de obstruções. Tripés montados em telhados, cintas de chaminé ou mastros dedicados de antenas funcionam bem. Use sempre uma pinça U-bolt resistente ou um rotor se precisar de uma rotação remota. Certifique-se de que o mastro está aterrado de acordo com os códigos elétricos e de construção locais para proteger contra relâmpagos – embora um Yagi não ofereça proteção relâmpago completa, aterrando o mastro fornece um caminho seguro para a terra. Para antenas de rádio amador, uma única haste de terra na base do mastro conectado com 10-gauge fio de cobre nu é um mínimo. Para instalações costeiras, use mastros galvanizados ou de aço inoxidável com mergulho quente para resistir à corrosão por sal.

Aplicar um revestimento protector a todos os elementos de alumínio para evitar a oxidação. Uma camada fina de laca de spray acrílico transparente ou uma pintura de antena especializada retarda a corrosão sem desactivar a antena. Cada furo e articulação é um ponto de entrada potencial para água; sele-os com selante de silicone neutro. Verifique se o conector coaxial na antena é totalmente impermeável: uma camada de fita de borracha butílica, coberta com fita eléctrica, é um método aceite pela indústria. Para protecção extra, use uma bota à prova de intempérie vendida para conectores de satélite. Inspecione a antena anualmente e volte a selar quaisquer conexões expostas.

Ajuste avançado e ajustes de desempenho

Uma vez que a antena esteja em sua posição permanente, você pode descobrir que objetos metálicos próximos (painéis solares, calhas de metal, antenas parabólicas) desativam o arranjo. Re-sweep o VSWR e, se necessário, ajustar o espaçamento do diretor ligeiramente para re-optimizar o ganho. Um Yagi caseiro pode ser refinado com estas técnicas:

  • Adição de diretores: cada diretor adicional aumenta o ganho de avanço em cerca de 2-3 dB, mas a melhoria diminui além de 5-7 diretores para um determinado comprimento de boom. Você pode estender o boom e adicionar diretores de acordo com o mesmo espaçamento calculado.
  • Espaço marcado: Variar as distâncias interdiretores (mais largas perto do elemento acionado, mais estreitas em direção à frente) pode ampliar a largura de banda e melhorar os níveis de lóbulo lateral, um truque encontrado em muitas antenas de competição de longa distância.
  • Gamma match: Se preferir um elemento aterrado (ligado à explosão), um fósforo gama permite um ajuste preciso de impedância sem perturbar o alinhamento mecânico. Isto requer um pequeno capacitor e uma haste curta paralela ao elemento acionado, que pode ser construído a partir de alumínio e um tubo de latão.
  • Correspondência do Hairpin:] Uma alternativa mais simples ao jogo gama. Um pequeno pedaço de fio ou tubo ligado ao centro do elemento accionado (em série com a linha de alimentação) pode transformar a impedância. É mais fácil ajustar dobrando o grampo.
  • Stacking Yagis: Para um ganho extremo, você pode empilhar dois Yagis idênticos vertical ou horizontalmente. Cada pilha adiciona cerca de 3 dB de ganho, mas requer arreios de fasing precisos para garantir divisão de potência igual e fase correta.

Erros comuns e solução de problemas

Até mesmo os construtores experientes enfrentam problemas. Aqui estão as armadilhas mais frequentes:

  • Fator de velocidade incorreto: Ao fazer um baluarte coaxial, calcular erroneamente o fator de velocidade irá mudar a fase e ruína correspondência impedância. Sempre confirme a folha de dados da sua marca coaxial específica.
  • Alimentar-se sem um balunário: Ligar a coaxia diretamente a um dipolo equilibrado cria corrente de modo comum no escudo, distorcendo o padrão e trazendo RF para dentro da cabana. Mesmo uma simples ferrite de 6 voltas sufoca perto do ponto de alimentação melhora drasticamente a simetria.
  • Comprimento do boom vs. carga do vento: Uma explosão leve que se flexiona em vento moderado causa desalinhamento do elemento. Use um anel de cara ou um boom mais grosso se você experimentar o flutter.
  • Água na coaxia: Algumas gotas dentro da linha de alimentação causam VSWR alto e, eventualmente, destruir o cabo. Use sempre um laço de gotejamento e sele o conector.
  • Usando o diâmetro errado do elemento: Elementos grossos ampliam a largura de banda, mas também reduzem a impedância do elemento acionado. Se você mudar o diâmetro do elemento, recalcule o desenho usando uma calculadora que conta com o diâmetro.
  • Insuficiente rigidez do elemento: Para Yagis grandes, os diretores podem vibrar em vento e mudar ressonância. Use tubulação de parede mais espessa ou adicione pequenos anéis de enrijecimento.
  • Omitindo um selo meteorológico:] Uma pequena lacuna no selo pode molhar a água para dentro da coaxia ao longo de meses. Use o encolhimento térmico com revestimento adesivo em todas as articulações soldadas.

Explorando recursos comunitários e calculadoras

A comunidade de rádio amadora tem décadas de experiência colectiva com o Yagis home-brew. Visite a página ARRL Antenna Resources para artigos de design e livros como o ARRL Antenna Book. Para o Yagis de banda de microondas, o site do Grupo de Microondas do Reino Unido oferece desenhos mecânicos detalhados e sugestões materiais. Fóruns online como QRZ.com e subreddits como r/amateurradio fornecem avaliações por pares do seu projeto antes de cortar seu primeiro elemento. Além disso, o site DL6WU Yagi page[ (em inglês) explica a técnica de longo-boom e dá fórmulas exatas para comprimentos de diretor, permitindo-lhe construir um arranjo de 20-elemento com confiança. Para a teoria de correspondência de impedância, o W8JI website para comprimentos de direção, permitindo construir um conjunto de software [FLT] [f4] para op.

Segurança e conformidade regulamentar

Trabalhar com antenas em altura acarreta risco. Use sempre um arnês quando sobe, e nunca construa ou teste uma antena perto de linhas eléctricas. Os limites de exposição a RF publicados por organizações como o ICNIRP ou o FCC devem ser verificados se planeia executar mais do que alguns watts de potência do transmissor. Para as estações de rádio amadoras nos Estados Unidos, o FCC requer uma avaliação de exposição a RF de rotina para qualquer estação que exceda certos limites de potência (ver 47 CFR Parte 1.1307). Certifique- se de que a sua antena acabada cumpre as regras de planeamento local em relação à altura do mastro e ao impacto visual; muitas jurisdições isentam antenas abaixo de um determinado tamanho ou altura. Quando montar, considere usar um mastro de inclinação ou uma torre de manivela se você antecipar que necessita de ser atendido com frequência à antena. Finalmente, desligue sempre a antena do transmissor quando trabalhar nele para evitar queimaduras de RF acidentais.

Considerações Finais

Construir uma antena Yagi a partir do zero combina a teoria com a técnica manual. A satisfação de ouvir um repetidor distante ou de travar num sinal de televisão digital fraco com uma antena que construiu é imensa. Comece com um design simples de 3 elementos para a banda de 2 metros ou 70 centímetros, aprenda o processo de ajuste e em breve terá a confiança para enfrentar os booms mais longos e frequências mais altas. Com uma medição cuidadosa, materiais sólidos e otimização do paciente, o seu DIY Yagi irá servi-lo de forma fiável durante anos. O conhecimento que obtém também o ajudará a desenhar outras antenas – de dipolos simples a complexos conjuntos multibandas. Por isso, reúna as suas ferramentas, consulte as calculadoras e desfrute do processo de criação da sua própria antena direccional de alto desempenho.