Pourquoi choisir une fondation de blocs de béton pour votre construction

Une fondation de blocs de béton, souvent appelée fondation CMU (concrete masonry unit), offre une combinaison éprouvée de résistance, de durabilité et de rentabilité. Contrairement aux murs en béton coulé, les fondations de blocs peuvent être construites par des bricoleurs expérimentés avec une formation appropriée, et elles offrent une excellente capacité de charge, une masse thermique et une résistance à l'humidité lorsqu'elles sont correctement étanches.

Avant de commencer, comprenez qu'une fondation en blocs de béton est appropriée pour des structures telles que garages, hangars et maisons, en particulier dans les régions à des profondeurs de gel modérées à élevées. Cependant, les codes locaux de construction et les conditions de sol dicteront des exigences spécifiques pour les dimensions de fondation, le renforcement en acier et l'étanchéité.

Phase de préparation : Établir l'étape du succès

La préparation adéquate permet d'éviter les erreurs coûteuses et les défaillances structurelles plus tard. La phase de préparation consiste à obtenir des permis, à évaluer le site et à établir des lignes de fondation précises.

Permis et conformité au code

Les codes de construction, comme le Code résidentiel international (CIR), précisent les profondeurs minimales de fondation, les dimensions d'acier de renforcement et les forces du béton. Certaines juridictions exigent des conceptions techniques pour des fondations de plus de quatre pieds ou pour des zones sismiques. Ne sautez pas cette étape – les fondations construites sans permis peuvent être sujettes à démolition ou à des amendes. Pour référence, consultez la version adoptée de votre juridiction Code résidentiel international.

Effacement et classement des sites

Le sol devrait être relativement plat, avec une pente rugueuse loin du chantier pour favoriser le drainage naturel. Utilisez un niveau de transit ou de niveau laser pour établir les coins de fondation et fixer des planches à pâte pour des lignes de corde précises. Ces lignes de corde représentent les bords extérieurs des murs de fondation. Double-vérifiez toutes les mesures – une divergence d'un pouce peut causer des problèmes de cadrage plus tard.

Détermination de la profondeur et de la largeur de la tranchée

La tranchée pour vos pieds doit s'étendre sous la ligne de gel pour éviter le glissade pendant les cycles de gel-dégel. Les profondeurs de gel varient selon la région : de zéro pouce dans les climats du sud à plus de 60 pouces dans les régions du nord. Votre département du bâtiment fournira la profondeur requise. Généralement, la largeur de la tranchée équivaut deux fois la largeur du mur de blocs prévu. Pour un bloc standard de 8 pouces, la semelle doit avoir au moins 16 pouces de largeur, bien que de nombreux codes exigent 18 à 20 pouces pour une stabilité accrue.

Réglage des pieds de béton

Le socle est le grand tapis en béton qui étend la charge de construction sur le sol. Un socle mal exécuté peut conduire à la fissuration et le règlement. Suivez ces étapes pour une base solide.

Former le pied de page

Si les murs de tranchée sont stables (sol consolidé), vous pouvez les verser directement contre eux. Sinon, installer des formes en bois pour contenir le béton. Le sommet de la base doit être exactement niveau et rincer avec les lignes de corde. Utilisez un niveau et une truelle pour screed la surface lisse. Certains constructeurs intègrent une barre horizontale en acier (par exemple, la barre de base #4) continue autour du périmètre de la base pour réduire les fissures.

Mélange et immersion de béton

Utilisez un mélange à haute résistance, généralement de 3000 à 4000 psi (livres par pouce carré) avec une chute de 4 à 5 pouces. Si le mélange sur place, le rapport est d'environ 1 partie ciment, 2 parties sable et 3 parties granulats grossiers, avec suffisamment d'eau pour faire une pâte utilisable. Verser le béton en continu pour éviter les joints froids. Consolider le béton avec un vibrateur ou par rodage pour enlever les poches d'air. Laisser le pied guérir pendant au moins 48 heures avant de poser des blocs – plus longtemps par temps frais ou humide.

Contrôle des niveaux de pied

Après le déversement, utilisez un long rectangle et un niveau pour confirmer que le pied est plat et horizontal. N'importe quel point élevé peut être mouiller avec une roue en maçonnerie, et les points bas peuvent être patchés avec une fine couche de mortier juste avant de poser le premier cours. La surface supérieure du pied doit être rugueuse pour assurer une bonne liaison avec le premier lit de mortier.

Bâtir les murs de blocs : Maçonnerie étape par étape

Maintenant les murs de fondation commencent à prendre forme. La précision à ce stade assure les murs de plomb et les cours de niveau. Travail à partir d'un pied solide et prendre des mesures fréquentes.

Mélange de mortier et cohérence

Pour les applications à haute résistance ou sous-classe, le mortier de type S (1 pièce de ciment, 0,5 pièce de chaux, 4,5 parties de sable) est le meilleur choix. Mélanger d'abord les composants secs, puis ajouter progressivement de l'eau jusqu'à ce que vous obteniez une consistance -comme un beurre – pas trop humide ou sec. Le mortier qui tient sa forme lorsqu'il est pressé doit être utilisé dans les 90 minutes; jeter tout ce qui commence à durcir.

La première étape – La ligne critique

Étendre un lit de mortier complet sur le pied, d'environ 1 pouce d'épaisseur, pour toute la longueur du mur. Commencez à un coin : placez le premier bloc avec son noyau aligné avec la ligne de corde. Tapez doucement avec un marteau de maçonnerie jusqu'à ce qu'il soit à niveau et aligné. Utilisez un niveau de constructeur pour vérifier les deux côtés et de l'avant à l'arrière. Chaque bloc subséquent dépend de la précision de ce premier cours. Continuer à poser le reste du premier cours, en appliquant le mortier aux extrémités verticales (joints de tête) de chaque bloc. Pour un motif de liaison de course – le plus commun – décaper les joints verticaux par un demi-bloc dans chaque cours successif. Couper les blocs selon les besoins à l'extrémité des murs en utilisant une scie de maçonnerie ou un marteau et un ciseau.

Contrôles de plomb et de niveau

Après chaque deux ou trois parcours, vérifiez le mur pour trouver la plomberie en utilisant un niveau de 4 pieds. Ajustez en tapant les blocs avec la poignée du marteau. Assurez-vous également que le mur reste en ligne en regardant le long de la corde ou en utilisant une ligne de maçons tat. Une déviation de 1/8 pouce de plomb peut être acceptable, mais viser la vraie verticale. La plupart des blocs mesure 7-5/8 pouces, donc avec un joint de mortier de 3/8 pouces, chaque parcours monte 8 pouces. Gardez un poteau d'histoire marqué à chaque hauteur de parcours pour simplifier les vérifications de hauteur.

Coins et intersections de construction

Les coins en plomb – construisant les coins trois ou quatre parcours plus haut que le reste du mur – vous permettent d'étirer une ligne entre eux, assurant ainsi la continuité de tout le mur. Aux angles, utilisez un bloc d'angle (un avec une extrémité carrée) pour un bord fini propre. Lorsque les murs intérieurs se croisent la fondation, utilisez des attaches murales métalliques ou installez des boulons d'ancrage dans les joints de mortier pour fixer les soles ou les plaques de longe plus tard.

Blocs de coupe et nettoyage

Pour remplir l'espace à la fin d'un parcours, il peut être nécessaire de demi-blocs ou de couper des blocs. Faites un pointage profond du bloc avec un ensemble de briques et un marteau lourd, puis cassez-le proprement. Enlevez le surplus de mortier qui se détache des joints avec une truelle avant qu'il durcisse. Après chaque parcours, brossez les miettes de mortier lâches pour les empêcher de tacher le mur.

Renforcement: Acier pour la résistance et la stabilité

Les murs en béton non renforcés ont une résistance à la traction limitée et sont vulnérables aux fissures et aux retournements. Le renforcement ajoute la ductilité et la capacité de charge, en particulier dans les zones sismiques ou venteuses. Des normes telles que la Association nationale de maçonnerie en béton (NCMA) fournissent des conseils détaillés.

Renforcement vertical

Placez la barre verticale (no 4 ou no 5 grade 60) dans les carottes de blocs à des intervalles spécifiés par votre ingénieur. L'espacement typique est de 4 à 6 pieds pour les murs jusqu'à 8 pieds de haut et des intervalles plus rapprochés pour les murs plus hauts. La barre doit s'étendre de la semelle au mur et être pliée au moins 40 diamètres de barres (p. ex., 20 pouces pour le #4). Insérez les barres verticales avant de poser les blocs, ou déposez-les dans les carottes ouvertes après la construction partielle du mur. Après avoir terminé le mur, remplissez les carottes renforcées avec un joint à lunette (béton mince) pour attacher l'acier aux blocs. Versez le joint dans des ascenseurs d'au plus 4 pieds et vibrez doucement pour assurer un remplissage complet.

Renforcement horizontal

Faire un renforcement horizontal continu en faisant tourner les poutres de liaison – blocs en U – au sommet de la paroi et à des hauteurs intermédiaires (tous les 4 pieds). Placer deux barres horizontales #4 dans la poutre de liaison et remplir le canal entièrement de coulis. Alternativement, le renforcement en fils de type truss, posé dans chaque autre joint de mortier, peut contrôler les fissures de rétrécissement.

Lintels sur les ouvertures

Les portes, les fenêtres et les évents d'espaces de rampes nécessitent des linteaux – poutres renforcées couvrant l'ouverture. Les linteaux en béton préfabriqué sont courants, mais vous pouvez construire un faisceau de liaison renforcé au-dessus de l'ouverture à l'aide d'un support en bois temporaire. La barre de lintel doit s'étendre au moins 12 pouces après l'ouverture de chaque côté.

Étanchement et drainage – La Fondation est à sec

Un sous-sol sec ou un espace de rampe commence par une bonne étanchéité. Les blocs de béton sont poreux, et même des murs bien rainurés peuvent mouiller l'humidité.

Application de l'imperméabilisation ou de l'imperméabilisation

Une fois le mortier guéri pendant au moins 7 jours, nettoyer la surface du mur de saleté et de mortier lâche. Utiliser une brosse rigide et de l'eau. Ensuite appliquer un revêtement d'étanchéité à base minérale (comme le thoroseal ou une membrane en caoutchouc liquide) dans deux couches. Pour les zones à risque élevé, envisager un revêtement en asphalte caoutchouté. Porter une attention particulière à l'articulation entre le mur et le pied. N'oubliez pas d'imperméabiliser uniquement le visage extérieur; le côté intérieur est scellé par la peinture ou l'isolation plus tard. Vérifier les spécifications du produit pour les taux de couverture et le temps de durcissement.

Installation de drain et de gravier

À la base du mur, installer un tuyau d'évacuation perforé (4 pouces de diamètre) enveloppé dans un tissu filtrant. Le tuyau devrait descendre au moins 1/8 pouces par pied vers une fosse de puisard ou une sortie de lumière du jour. Entourer le tuyau de gravier propre (de 1/2 pouces à 3/4 pouces de pierre) jusqu'à 12 pouces de grade. Le gravier agit comme une couverture de drainage, empêchant la pression hydrostatique de construire contre le mur. Placer une couche d'isolation rigide (si nécessaire par code) à l'extérieur de l'étanchéité avant de remblayer pour protéger le revêtement et ajouter l'efficacité thermique.

Techniques de remplissage

Attendez que les murs de fondation aient guéri pendant au moins 7 jours et que l'épreuve de l'humidité ait guéri. Remplissage avec du sol granulaire (sable ou gravier) aussi près du mur, compactage en 6 pouces de levage. Utilisez un équipement léger près du mur pour éviter de déplacer les blocs. Ne jamais remblai avec du sol argileux lourd directement contre le mur sans couche de drainage. Éliminer la dernière qualité de la fondation à un rythme de 6 pouces sur 10 pieds pour détourner l'eau de surface.

Inspection finale et prochaines étapes

Avant de passer au cadrage ou à la construction murale, vérifiez que la hauteur du mur est correcte à tous les coins, que le cap est à plat et que tous les boulons d'ancrage (généralement de 1/2 pouces de diamètre, intégrés 7 pouces dans des cellules rainurées) sont correctement positionnés tous les 6 pieds le long du mur. Les trous de boulon doivent s'étendre dans un noyau renforcé. À ce stade, vous pouvez également appliquer une couche de parge (une fine couche de mortier) pour lisser le visage intérieur avant d'installer des plaques de seuil et sous-sol.

Une fondation en béton construite avec soin soutiendra votre structure pendant des décennies. La combinaison de fondations appropriées, la pose précise de blocs, le renforcement correctement placé, et un drainage efficace assure une base solide, sèche et stable. Pour des détails techniques plus détaillés sur le renforcement, la disposition et les spécifications architecturales, consultez le American Concrete Institute=s masonry resources.

Rappelez-vous : si, à un moment quelconque, vous vous sentez incertain des conditions du sol, des exigences sismiques ou des renforts complexes, engagez un ingénieur structural agréé ou un entrepreneur en maçonnerie certifié.